Necrologio di Paco Rabanne

Designer di capi radicali in metallo e plastica, che in seguito divenne noto per i suoi profumi più venduti

La sfilata parigina del 1966 di Paco Rabanne, morto all'età di 88 anni, fu scandalosa, e lo consacrò subito insieme ad André Courrèges come progettista di quello che si pensava fosse il futuro ma si rivelò solo una fase passeggera.

Rabanne ha chiamato quella collezione di debutto Manifesto: 12 abiti non indossabili in materiali contemporanei. Ha sfoggiato sia modelli in bianco che in nero, che andavano scalzi perché non poteva permettersi di calzarli, abiti corti assemblati con placche di metallo o rodoide, una plastica organica, collegati in modo flessibile da fascette metalliche. Parigi fulminò. Gabrielle "Coco" Chanel ha detto: "È un metalmeccanico, non uno stilista". Tuttavia New York, in particolare Diana Vreeland di Vogue e Eugenia Sheppard dell'Herald Tribune, hanno apprezzato le alternative tessili. Li acquistò e indossò la collezionista d'arte Peggy Guggenheim.

Rabanne si era pagato anni di studi di architettura – si era specializzato in costruzioni in cemento armato – realizzando gioielli astratti e originali bottoni di metallo, pelle, persino chicchi di caffè per le case di Schiaparelli (conservò per tutta la vita i suoi gusti surrealisti), Dior, Balenciaga, Cardin e Givenchy. Disegnò anche per loro e per il designer di scarpe Charles Jourdan e, all'inizio degli anni '60, realizzò accessori selvaggi per giovani designer di prêt-à-porter come Emmanuelle Khanh. Ciò diede a Rabanne un approccio pratico alla moda che non coinvolgeva tessuti o cucire. La sfilata del 1966, che fu la prima performance art di moda, sottolineò questo radicalismo, mentre i suoi disegni, più tardi anche in legno, schegge di specchio ed enormi paillettes di madreperla che tintinnavano come scacciapensieri quando chi li indossava si muoveva, fotografavano bene e ottenevano un'ottima copertura. Lo stesso vale per i suoi indumenti, fissati con nastro adesivo o sigillati insieme, invece che cuciti, in una nuova carta rinforzata con fibra di nylon. Con questo produceva pigiami da hotel e intendeva vendere abiti usa e getta ai frequent flyer dai distributori automatici negli aeroporti in espansione del mondo, ma il merchandising non decollò mai. Rabanne annunciò quindi che la sua idea di donna era un'eroina guerriera, una Giovanna d'Arco. in mancanza di armatura, anche se per enfatizzare la sessualità del suo torso. Aveva contribuito con un miniabito chic con paillette metalliche al primo guardaroba post-Givenchy di Audrey Hepburn nella commedia cinematografica del 1967 Two for the Road, e la sua dichiarazione marziale lo aveva reso l'ispirazione scelta per i costumi di Jane Fonda nel fantasy Barbarella del 1968: una combinazione meno rivettata di PVC, pelle, jersey elasticizzato, pelliccia, piume, forme del corpo in plastica modellata a induzione e piccole aree di lavorazione metallica caratteristica. Gli abiti furono strappati e tagliati personalmente dal marito e regista di Fonda, Roger Vadim, e sembravano più showgirl del Crazy Horse che fantascienza; Una volta Rabanne si era esibito tra i ballerini di quel cabaret. Eppure hanno avuto un'influenza duratura: le donne guerriere femminili rimangono con il collo nudo e le membra in forme del corpo a forma di corsetto con un tocco di finiture metalliche.

Entro l'anno di Barbarella, emozione nella moda stava già passando da un futuro immaginato a un passato bucolico e folcloristico, anch'esso mai accaduto. La novità erano i tessuti, preferibilmente mussola stampata a mano in India. Rabanne si allontanò dall'essere un modista di alto livello, anche se rimasero i clienti personali, soprattutto i musicisti: Françoise Hardy indossava Rabanne oro e argento sul palco, nonostante fossero necessari aggiustamenti con le pinze tra un numero e l'altro. Ha seguito quello che è diventato il percorso abituale degli stilisti parigini affermati: 140 licenze concesse ai produttori, una linea prêt-à-porter per uomo nel 1983, per donna nel 1990.

Il suo vero passo avanti fu quello di entrare in affari con l'azienda di profumi della famiglia Puig, con sede a Barcellona, ​​che aveva aperto un ufficio a Parigi e lo aveva sostenuto nel lanciare la sua prima fragranza, Calandre, nel 1969. Dopo Paco Rabanne Pour Homme nel 1973, un bestseller duraturo a base di erbe e muschio, Puig costruì una fabbrica francese che produceva molti dei suoi profumi e colonie, comprese le gamme XS e Ultraviolet,